Minas de la "Compañia de Asfaltos de Maeztu" en la localidad Atauri, Arraia-Maeztu, Álava

En los yacimientos alaveses de asfalto, la impregnación de esta sustancia en arenas y calizas es muy irregular, habiéndose explotado casi exclusivamente estas últimas con una riqueza promedio en torno al 10%, aunque en algunos casos con la mina San Idelfonso llegó al 20%.
Hacia 1.910 la Compañía Asfaltos de Maeztu tenía quince concesiones de minas con una superficie de 2,6 millones de metros cuadrados, de las que en el período 1.892/1.908 extrajo casi 42.500 toneladas de roca asfáltica. Este último año, empleando a 30 trabajadores, obtuvieron 7.633 toneladas, elaborándose 1.905 toneladas de panes y 3.000 de polvo, llegando a exportar a Brasil.

Antigua explotación a cielo abierto en la localidad de Atauri
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El asfalto natural se ha extraído en minas de galerías y canteras a cielo abierto. Una vez arrancado y molido finamente, se han fabricado losetas para suelos, comprimiendo el polvo obtenido dentro de un molde, así como panes o bloques de asfalto fundido obtenidos con el citado polvo, al que se ha añadido betún procedente del petróleo. Las losetas, por sus cualidades antideslizantes, elásticas y resistentes al desgaste, se utilizan para el recubrimiento de suelos calzadas, aceras, terrazas y áreas deportivas.
La puesta en explotación, a partir del 23 de septiembre de 1.927, de la línea Vitoria-Estella del Ferrocarril Vasco-Navarro, que pasaba junto a las instalaciones de las minas y donde se edificó la estación de Atauri con su apartadero a las explotaciones, facilitó de forma importante la salida de los productos elaborados, lo que en la época se evaluó en una disminución de costes de siete pesetas por tonelada.

Calizas impregnadas de betún o asfalto
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La materia prima, caliza impregnada de betún, se extraía a través de galerías que se introducían en el yacimiento siguiendo el material más rico. Los mineros arrancaban el mineral efectuando orificios o barrenos con largas barras de acero manejados a mano por los barreneros y que golpeaban sus ayudantes con porras provistas de una especie de bola que se sujetaba entre las manos evitando los escurrimientos. Seguidamente, se introducían cartuchos de dinamita que se hacían explotar encendiéndolos con mecha.
Tras la explosión, los picadores, con herramientas manuales terminaban de arrancar el material, recogían las piedras desmenuzadas en cestos y las transportaban a vagonetas que circulaban sobre raíles hasta el exterior, arrastradas por tracción animal (burros). Los viejos mineros cuentan que estos animales acababan aprendiendo su horario, fuera del cual era “imposible” hacerlos trabajar
Seguidamente y con el material extendido en la explanada situada frente a la mina, se procedía a desmenuzarlo, golpeándolo con porras manejadas manualmente, hasta tamaños no mayores de 25 cms., lo que se llamaba la molienda primaria. Efectuada esta operación, el material (caliza asfáltica) se terminaba de triturar en un molino hasta conseguir un polvo fino, “el impalpable”, cuyo porcentaje de betún variaba dependiendo de la zona de la mina de la que había sido extraída la roca.
Cuando el contenido era superior al 9%, se destinaba a la fabricación de losetas, para lo cual los trabajadores lo transportaban en carretillas y con palas lo vertían sobre una amplia plancha de hierro, soportada sobre ladrillos, la artesa, bajo la cual se encendía un fuego alimentado con madera de encina, muy abundante en la zona.



Vista de las instalaciones modernas (molino, cintas transportadoras de mineral, etc.),
en las cuales no se observa excesivo laboreo.
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Entrada a la mina, hoy en día se encuentra abandonada.
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Cuando el polvo alcanzaba una temperatura del orden de los 70-80º C, se vertía con palas a moldes rectangulares y se comprimía en una prensa, obteniéndose de esta forma losetas para suelos, llamadas de asfalto natural, y que una vez enfriadas, se apilaban a mano, quedando listas para su expedición.
Asimismo se obtenían panes o bloques de asfalto fundido, para lo cual se utilizaba el polvo con contenido de betún inferior al 9%, que se vertía en calderos (pozales) que utilizaban fuel-oil como combustible, a lo que se añadía, para enriquecer la mezcla hasta un 13%, betún obtenido en las propias instalaciones o adquirido en el exterior, procedente del petróleo. De esta forma, se obtenía un fluido viscoso, el asfalto fundido, que seguidamente se vertía en moldes, dejándose enfriar, con lo que quedaban formados los panes.
El asfalto fundido se ha utilizado profusamente para el asfaltado de calles y terrazas, calentándolo de nuevo en calderas en la propia obra, transportándolo en cubos de madera, para seguidamente verter y dejarlo fluir por la calzada.
En los años posteriores a la Guerra Civil llegó a obtenerse betún partiendo de las propias piedras calizas, calentándolas en una caldera al “baño María”, con lo que el betún que impregnaba las piedras se separaba flotando sobre la superficie del agua, tras lo que era retirado con cazoletas manejadas manualmente.

Actual estado de las explotaciones, convertido en basurero municipal. Con tanta mierda, quien sabe ¿quizas dentro de 100 millones de años toda esa mierda puede que sea asfalto?. Afortunadamente todos los accesos han sido cerrados con zanjas para evitar el acceso a personas sin escrupulos.
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Instalaciones de la mina de Atauri.
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Vista general (enero 1.971) de la explotación de asfalto de la
Compañía de Asfaltos de Maeztu de Atauri (Paisajes Españoles )
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Estación de Atauri (imágen del deprimente estado actual) del tren "Vasco-Navarro" .
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Estación de Atauri, cuando estaba operativa.
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YACIMIENTO GEORREFERENCIADO

(Necesario Google Earth)

Texto extraido de:
http://www.oficiostradicionales.net/

Imágenes: Roberto Galcerán


Breve reseña histórica de la villa de Atauri.

Atauri es una villa milenaria. Se han encontrado restos de la Edad del Hierro y Bronce en el Monte del Fraile. En el siglo XI, aparece en la Reja de San Millán con el nombre de Atauri de Suso y Atauri de Yuso.
Debido a su situación estratégica, fue asentamiento de los Reinos Navarros y Castellanos, y se cree que su castillo estuvo construido en lo alto del monte del Fraile. Aparece en documentos del siglo XII y es nombrada en los Fueros dados por Sancho el Fuerte de Navarra a Larraun en 1192 y a Larraga en 1193.
En el año 1199, Castilla la conquistó para su rey Alfonso VIII. En el año 1204 el rey castellano, en su testamento, promete a su muerte devolverlo a los monarcas navarros, al considerarlos sus legítimos dueños, junto con los castillos de Santa Cruz, Marañón, la villa fuerte de Antoñana y la puerta de Corres.
Fue señorío de los Gaona y Samaniegos.
En una de las casas del barrio de arriba, murió el general carlista D. Francisco Sáenz de Ugarte en 1894.
Hasta 1730 existió un puente de madera sobre el río Barrón. Destruido en varias ocasiones por las riadas, en 1767 se construyó el puente de piedra actual, que une a los dos barrios.
Al Norte, aprovechando las aguas del barranco de Tobera, se construyó en 1766 el molino harinero. Aunque hoy está en ruinas, conserva algunos componentes y la estructura del sistema hidráulico, así como la piedra de moler.
En lo alto del pueblo se encuentra la Cueva de los Moros, con pinturas de figuras humanas y signos abstractos.
Al sur de la villa se halla el edificio en ruinas de la antigua estación del ferrocarril vasco-navarro, el puente con varios arcos y el túnel que atraviesa el barrio de Arriba.



Villa de Atauri.
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la ermita de la Soledad. Es una pequeña construcción románica construida en piedra de sillería, con un bonito ábside semicircular y dos ventanales del siglo XIII.
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Atauri se despliega a lo largo del desfiladero formado por los montes de Izquiz y los montes de Arboro y está dividida en dos barrios por el río Barrón y la carretera nacional Vitoria-Estella.
El barrio de arriba lo componen la iglesia parroquial consagrada a la Asunción de Nuestra Señora y varias casas. Una de ellas tiene un escudete clerical en la fachada.
El barrio de abajo está situado junto a la carretera y el río. Entre las casas, destaca una de piedra con un hermoso escudo en su fachada que procede de Vírgala Mayor. Igualmente en el barrio de abajo se encuentran el Humilladero del Cristo de los Arrieros y el frontón.
Ambos barrios cuentan con fuentes-abrevaderos. A la salida de la villa, junto al río Barrón, está el lavadero.
En el camino hacia Maeztu, río arriba y rodeada de tierras de labranza, se erige la hermosa ermita románica de la Soledad.
Al Sur se encuentra la fábrica de “Asfaltos de Maestu”, así como el edificio en ruinas de la antigua estación del ferrocarril vasco-navarro, el puente con varios arcos y el túnel que atraviesa la villa bajo el barrio de arriba.

Texto extraido de:
http://www.arraia-maeztu.org/

Imágenes: Roberto Galcerán

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE ALMADÉN

El origen de Almadén está ligado al de sus minas y es muy remoto; según Vitrubio y Estrabón puede decirse que existía ya antes de la era cristiana; está vinculada a la llamada por los romanos región sisaponense ya citada por Plinio; (Sisapo o Sisapón en celta quiere decir mina oculta).

Aunque su ubicación sea incierta, si está comprobado que el cinabrio o argentum vivum del que nos habla Plinio, Estrabón y Tofrastos, se extraía de la Sisapón sita en la Beturia de los Turdilis.

La invasión y asentamiento de los bárbaros en la Península Ibérica trae consigo la pérdida del hilo conductor de la historia de Almadén, reapareciendo en época de los árabes.

Almadén como ciudad parece ser de origen árabe; nacido de la agrupación de albergues construidos alrededor de las mimas de que los invasores explotaron, y para defender las cuales levantaron el hins al-ma´din, el fuerte de la mina. La presencia árabe se ve confirmada por el hallazgo de monedas y objetos diversos en los antiguos trabajos mineros, por el testimonio de varios autores, entre ellos el moro Rasis, e Ibu Fachi Allak Omari, y finalmente por la abundancia de términos de origen árabe empleados en las minas; como alarife por albañil, aludel por caño, jabeca o xabeca por horno, azogue por mercurio y el propio nombre de la ciudad Almadén, la mina.


Cinabrio, Almadén. (tamaño cristal 10x10 mm.)

La población permaneció bajo poder musulmán hasta que en 1151, Alfonso VII conquistó la comarca. En 1168 Alfonso VIII hizo cesión del territorio al conde don Nuño de Lara y al maestre de Calatrava, pasando Almadén a ser patrimonio de la Orden de Calatrava, junto con la dehesa de Castilseras. En mayo de 1218, Fernando III confirmó la donación, que fue renovada por Alfonso X en abril de 1251, y por Sancho IV, aumentándola, en 1285 y 1289. La Orden explotó las minas cediéndolas en arriendo a particulares. En 1417 recibió el título de villa.

Al incorporarse los Maestrazgos a la Corona en 1512, el Tesoro comienza a incautarse de las rentas de Almadén. En 1523 finaliza el arriendo de los Maestrazgos y por ende el de los pozos de Almadén, quedando el 4 de mayo de dicho año incorporados perpetuamente a la Corona de Castilla.

Hasta mediados del siglo XVII la explotación de las minas fue realizada por particulares por un derecho concedido por la Corona de Castilla, pero a partir de 1645 la mina vuelve a manos del Estado. A partir de esa fecha se inicia un periodo de lentas reformas , nombramientos de Superintendentes así como el inicio de explotaciones que se descubren en distintas fechas.


Puerta de la antigua Academia de Minas

Esta actividad traerá consigo la creación en Almadén del primer centro de enseñanza minera de España y América en 1777 por Carlos III, que va a permitir una mejor formación de los técnicos y el acercamiento de las técnicas europeas a la minería en Almadén. En 1792 Carlos IV concedió a la villa varios privilegios.

De nuevo Almadén sigue generando la riqueza nacional a través de su líquido metal, si bien es cierto que para ello utilizó durante muchos años esclavos y presidiarios como mano de obra. El siglo XVIII significa la expansión como ciudad y su mayor quehacer arquitectónico, construyéndose en esa época el Hospital de Mineros, la Plaza de Toros, la Escuela de Capataces de Minas y la Real Cárcel de Forzados.

Ha sido la comarca de Almadén una zona poco beligerante y tan solo encontramos hechos de guerra aislados, en muchos casos producidos por la riqueza estratégica del mercurio o bien por ser una zona de paso entre el Norte y el Sur de la Península. En la Guerra de la Independencia cayó en poder de los franceses, mandados por el mariscal Victor, el 15 de enero de 1810, permaneciendo las tropas francesas en el lugar hasta 1812.


Vista parcial de Almadén

En octubre de 1836, ante el avance del General Carlista Gómez, el Superintendente de Almadén D. Manuel de la Puente y Aranguren, fortifica parte de la población, especialmente las ruinas del Castillo de Retamar, las casas cercanas y la academia de Minas, denominando a todo el conjunto fuerte de María Cristina, el día 24 los carlistas han tomado la mitad de la población que está en llamas, ante esta situación el Superintendente rinde la villa, poniendo como condición que se respete el establecimiento minero por ser un bien nacional. Dos años después la atacaron las fuerzas que mandaba don Basilio Antonio García.

El 6 de octubre de 1840 una comisión de manchegos entre los que estaban los liberales de Almadén, felicitan al pacificador de la nación el general Espartero, durante estos años la ciudad así como el establecimiento minero tienen liberales en los puestos de mando. Después del periodo liberal y antes de la guerra civil, Almadén ha tenido una población cuya mayoría era republicana.

Durante la guerra civil española (1936-39), la ciudad quedó en la zona republicana, entrando las tropas nacionales en la ciudad al mando del general Queipo de LLano el 27 de marzo del año 1939, unos días antes del fin de la contienda.



Fuente: www.dealmaden.com

LOS ROMANOS Y EL ORO

LOS ROMANOS Y EL ORO

Llegan los romanos. No vinieron en son de paz, sino de conquista, como lo demuestra que su primera actuación fuese la instalación de tres campamentos base: En Astorga, en León y en Rosinos de Vidriales, Zamora, el llamado Petavonium, según sostiene José Luis Avello. Así mismo, construyeron otros campamentos de verano, donde descansaban de la guerra o del amor. Ahí están el de Valdemeda, en la Cabrera, y el de Castrocalbón.

Los romanos vinieron por el oro. Plinio afirmaba que "casi toda España mana con metales de plomo, hierro, cobre y oro". Las arcas del Imperio no podían pagar sus guerras. Y criban toda la zona noroccidental de la provincia, abriéndole sus entrañas. Se acaban los placeres y la orfebrería. Ya no se necesitan manos para hacer torques, brazaletes, pulseras, diademas, colgantes, espirales para la sujeción del cabello, o fíbulas. Todo el oro es para acuñar moneda.

Aquel orniaco de hecha, que bailaba alrededor de la hoguera en las noches de plenilunio, que conocía el vuelo de los pájaros y las llamas sagradas, dejó de ser empresario minero con un trozo de río. Ahora es esclavo. Trabaja quince horas diarias, no retoza sobre la pradera con su dama de ojos azules y verdes, decorados por la azurita y malaquita, y contempla cada amanecida cómo desfilan los carros con lingotes de oro camino de Roma. Aún quedan calzadas casi intactas, como la de Villasimpliz, en cuyo término actuaba el bandolero Vaca Moca, según relata Alfonso García. Asaltaba los cargamentos de oro y acabó secuestrando a la hija de Simplicio. No sé si era el mismo que cita Dión Casio, un tal Coracotta, quien irritaba a Augusto hasta el extremo de pregonar una recompensa de doscientos mil sestercios por su captura. En cualquier caso, son los maestros bimilenarios de los maquis de la modernidad.

Derrotada Lancia por Carisio, todos trabajaron como esclavos, explotando la provincia entera, arruinando zonas completas como las Omañas o Cabrera, con la Corona y el Castro de Corporales, las Médulas y La Fucarona, en Rabanal Viejo. Surcaron la provincia de canales. Eran como las arterias de vida para vaciar el vientre poderoso de las montañas, preñadas de oro. Aún están intactos algunos tramos desde el Mars Tilenus, o Monte Teleno, sacralizado entonces y cantado siempre por los poetas: desde Tulio Máximo, quien dejó inscritos en piedra bellos hexámetros dedicados a las florecillas y cervatillos, al más próximo e inmortal maragato Leopoldo Panero.

Las aguas de sus nieves perpetuas se diluían como maromas líquidas y servían, en una obra de ingeniería grandiosa, para destruir montañas enteras en busca del oro, por el sistema arrugia o ruina montium. Era espectacular. Consistía en derribar, mediante el empleo de la fuerza hidráulica, grandes masas de tierra, que eran lavadas hasta conseguir la decantación del preciado metal.

Pero mientras unos trabajaban como mineros al servicio de Roma, otros lo hacían segando trigo o cortando leña para hacer los mangos de los picos y de las palas, o talando bosques para fundir. Montes donde todavía hoy, dos mil y pico años después, se palpan las avaricias y las lumbres. Valgan los versos doloridos de Crémer:

Tanta sangre y sufrimiento,
huesos nocturnos.
desde la ronca voz de los minerales
nos hablaba
del color del hierro,
del pavoroso
fluir de la esperanza
y de los bosques abolidos.

aunque, en honor a la verdad, también repoblaron abundantemente, como lo prueban los castaños que crecen en cualquier ladera de El Bierzo. Todos los brazos leoneses trabajaban para Roma.

Las guerras habían concluido y Vespasiano efectuó un importante reajuste administrativo. En el actual emplazamiento de la ciudad de León asentó a la Legio VII Gémina, que pasó a ser la única fuerza legionaria de Hispania durante el resto del Imperio. No sólo aplacaba las feroces rebeliones de los pueblos del norte, sino que vigilaba los distritos mineros de todo el Noroeste y colaboraban en los trabajos técnicos de dichas explotaciones. Algunos de sus expertos o procuratores metallorum dirigían los trabajos en las Médulas y descansaban en el municipio de Bergidum Flavium, a la sombra de las enredaderas.

Todos, o casi todos, los autores clásicos coinciden en que la explotación romana de los recursos naturales comenzó nada más concluir la conquista. Explotaban el estaño gallego, el cobre astur, el plomo y la plata de las blendas y galenas y el hierro cántabro, así como el mármol de Incio, Lugo, y sobre todo el oro, muy abundante en León.

Las explotaciones auríferas destacan tanto por su transcendencia económica, como por su influencia en la estructura administrativa y social. Hay estudios rigurosos que cifran en más de 600 millones de m3 la cantidad de mineral aurífero removido durante la época romana, en casi 500 minas trabajadas.

Fuente: JUAN F. PÉREZ CHENCHO. Director del Servicio de Relaciones Informativas de la Universidad de León.
http://www3.unileon.es/ce/eim/

CERRO DE PASCO (PERÚ) II

Breve reseña historica de la provincia de Pasco (Perú)

De la sociedad primitiva a las comunidades Yarowilcas, Yarusyacanes, Yarus Yanamates, Pumpus y Chaupihuarangas base histórica de la actual sociedad Provincial

La presencia del hombre de Provincia de Pasco dado el actual estado de las investigaciones científicas y arqueológicas, por el momento se desconoce su origen sin embargo existen muchas cuevas y cavernas a amabas márgenes del río Huallaga que demuestran su incuestionable presencia cultural y social desde hace aproximadamente 10,000 años.

Es en razón de ello que podemos asociar su lejano origen dada las investigaciones científicas en nuestro Departamento de Pasco, remontándonos a épocas históricas muy tempranas. Es en las cavernas de Lauricocha donde el ingeniero Augusto Cárdich halló los restos fósiles más antiguos del Perú: once esqueletos humanos, cenizas y objetos de piedra con una antigüedad de 8,000 años a.de C. Nos referimos al hombre de Lauricocha I y Lauricocha II, en sus inmediaciones en la Provincia de Daniel A. Carrión, que en sus inicios era dueño y amo absoluto de naturaleza regional como: recolector, cazador y pescador que reproducía su vivencia social en el arte de la pintura rupestre.

Con el Paso de los años, se produce un gran salto histórico al entrar en la Revolución del Conocimiento de la Agricultura, Es en Cotosh, como también en el Chaupihuaranga, Milpo, Atacocha al oeste y nor este de Pasco, se hallan los primeros vestigios de Arqueología, cavernas y arquitectura historica.

De los Yarowilcas

El posterior dominio de la Agricultura da origen a su sedentarismo, aparecieron diversas comunidades particularmente en el valle del Chaupihuaranga, el Huallaga, Huachon Paucartarmbo y los Pumpus los nativos de las tierras de Pasco, agrupamientos humanos mas antiguas de estas tierras, luego los Yaros quienes también se dedicaban al pastoreo y la ganadería. Posteriormente erigieron sus fortalezas, templos y pueblos, por otro lado en los lares de Huanuco pampa, Meseta del Bombom, Huallaga, Chaupihuaranga surgió la dinastía de los Yarowilcas que integraron una nación tan poderosa que habitó en los linderos de casi toda la Región Pasco.Según el Cronista Huaman Poma de Ayala, políticamente fueron gobernados por un Gran Curaca o Cápac Apo, con sucesión hereditaria de padres a hijos surgidos según su relato desde el origen de la tierra y al que rendían pleitesía los curacas locales. En lo que concierne a la religión que profesaban estos antiguos hombres era la adoración a las fuerzas de la naturaleza; además rendían culto a los muertos. Practicaban la costumbre de deformarse el cráneo, como distintivo de grupo.

De los Yaros al Tahuantinsuyo

En la presente era, la región fue habitada por los bravos guerreros Yarowilcas, quienes establecieron un imperio regional que asentó sus ciudades fortalezas desde las cumbres mas empinadas y escabrosas de los andes y opuso seria resistencia al avance inca, para ser finalmente incorporados al gran Estado del Tawantinsuyo. Liderada por la elite cuzqueña construyeron edificios administrativos, cuarteles, almacenes y templos.

La región fue utilizada desde la época PRE inca como vía de paso obligatoria de la ruta Cosco- Xauxa-PUMPUS-Chaupihuaranga- Cajamarca, y viceversa, sin duda con el dominio Inca se consolidó su integración al gran Capac ñan, Hoy se conoce que todos los asentamiento humanos de estas antiguas culturas, hoy yacimientos arqueológicos de Pasco, Yarusyacan Yanacachi, sirvieron como ciudad de abastecimiento, fortaleza y descanso de los ejércitos del Inca en sus travesías de conquista, sobre estas se erigió la Capital del Tahuantinsuyo.

Las diversas etnias locales constituidas dueños absolutos de ambos márgenes del río Huallaga y la ceja de selva tras duras batallas fueron sometidas al gobierno del Inca Túpac Yupanqui siendo anexados sus territorios del Huallaga, Pasco, Jauja al poderoso Imperio Inca del Tahuantinsuyo.

La Conquista Española, la Fundación de Pasco y la Colonia

Las tres cuartas partes de oro y plata que circulaban en el mundo provenían del Perú, dentro de ella principalmente de las explotaciones mineras de Pasco, Hpy Capital Minera del Perú.“..El origen urbano de Cerro de Pasco, capital del Departamento de Pasco, ciudad mas alta del mundo (4,368 m.s.n.m) se remonta al descubrimiento de los ricos yacimientos de minerales argentíferos en 1630. En virtud del gran ingreso que proporcionaba a la corona española en oro y plata, Cerro de Pasco recibió el titulo de “Ciudad Real de Minas” en 1639 y de “Villa Minera de cerro de Pasco” durante el siglo XVIII. El Congreso Constituyente de 1823, el 4 de diciembre del mismo año, dictó la ley de creación del departamento de Huanuco, fusionándose los departamento de Tarma y Huayllas (hoy Ancash), de esta manera fue Pasco primera provincia de Huanuco, que en diciembre de 1823 cambia su nombre por Junín para perpetuar la memoria y el lugar donde se libro una de las últimas batallas por la independencia nacional; así como se dispone que la capital de Cerro de Pasco se denominara “Distinguida Villa de Cerro de Pasco”La historia de la creación del Departamento de Pasco se remonto al año 1931, cuando la Junta Militar de Gobierno presidida por el general Sánchez Cerro, aduciendo que la altura de la ciudad de Cerro de Pasco afectaba la salud de los funcionarios públicos, trasladó la capital del departamento a la ciudad de Huancayo. La ley 10030 del 27 de noviembre de 1944, dada por el Presidente Dr. Manuel Prado Ugarteche, creo el departamento de Pasco, le devolvió a Cerro de Pasco su categoría de ciudad capital y estableció que el nuevo departamento tendría tres provincias: Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa.
En 1966 el emplazamiento de la capital de Pasco empezó a cambiar a la nueva ciudad de San Juan Pampa, en reemplazo de la antigua Chaupimarca que paulatinamente se va destruyendo ya que se encuentra sobre una importancia veta minera que esta siendo explotada por el sistema de tajo abierto. ..” (*) Fuente: PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO MOVIMIENTO HUMANISTA PERUANO.
http://esmiperu.blogspot.com/